16.03.–14.05.2017. Москва. «Календарь Pirelli. Избранное». В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии — 2017»
16.03.–14.05.2017. Москва. «Календарь Pirelli. Избранное». В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии — 2017»
Календарь Pirelli 2017. Джулианна Мур
Место проведения
Название галереи: Мультимедиа Арт Музей, Москва / музей «Московский дом фотографии» (МАММ/МДФ) Начало: 16.03.2017 Окончание: 14.05.2017 Страна: Россия Город: Москва Адрес: ул. Остоженка, д. 16 (ст. м. «Кропоткинская», «Парк культуры») График работы: www.mamm-mdf.ru Дополнительная информация: www.pirellicalendar.com
16.01.2017
// Текст и фото предоставлены организаторами выставки //
В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии» МАММ/МДФ представляет избранные фотографии, вошедшие в календарь Pirelli в разные годы, в т.ч. в календарь Pirelli 2017.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ PIRELLI 2017 ПИТЕРА ЛИНДБЕРГА В ПАРИЖЕ
В конце ноября 2016 года в Париже состоялась презентация Календаря Pirelli 2017, созданного Питером Линдбергом, одним из самых выдающихся фотографов современности. Календарем 2017 года, следом за изданием 2016 года автора Энни Лейбовиц, Питер ставит своеобразный рекорд: он единственный фотограф, которому было поручено создание календаря Pirelli в третий раз. Впервые Питер приступил к съемкам издания в 1996 году в Калифорнии в пустыне Эль-Мираж, второй раз — в 2002 году, в студии «Парамаунт» в Лос-Анжелесе. Кроме того, в 2014 году именно Линдбергу вместе с Патриком Демаршелье было поручено снять материалы для издания, посвященного полувековому юбилею календаря. Календарь Pirelli, называемый в англоязычном мире «The Cal», впервые был издан в 1964 году, и календарь 2017 года, ввиду того, что некоторые выпуски были пропущены, — сорок четвертое по счету издание.
Основную мысль, заложенную в Календарь Pirelli 2017 года, лучше всего объяснил сам фотограф: «В современную эпоху, когда женщины представлены в средствах массовой информации и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, мне представляется, что полезно напомнить всем нам, что существует иная красота, более реальная и аутентичная, не манипулируемая рекламой и существующая сама по себе. Красота как индивидуальность, смелость быть самой собой и выражение собственной личности».
Запечатленные «эмоции» — так Линдберг назвал эти фотографии, подчеркивая намерение сделать так, чтобы «календарь состоял не из идеальных форм, но из тонких ощущений и эмоций, обнажающих душу моделей, которые, таким образом, предстают перед нами обнаженнее любой наготы». Для воплощения своей идеи натуральной красоты и женственности Линдберг сделал фотографии 14 всемирно известных актрис без какой-либо ретуши: Джессики Честейн, Пенелопы Крус, Николь Кидман, Руни Мары, Хелен Миррен, Джулианны Мур, Лупиты Нионго, Шарлотты Рэмплинг, Леа Сейду, Умы Турман, Алисии Викандер, Кейт Уинслет, Робин Райт и Чжан Цзыи. Список добавляет Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО. Выбор места проведения презентации еще раз свидетельствует о любви великого фотографа к кино: торжественное мероприятие, посвященное новому календарю, состоялось в La Cité du Cinéma (дословный перевод – «город кино») в Сан-Дени.
«Моя цель, — поясняет Линдберг, — это переосмысление фотопортрета: для этого я пригласил женщин, которые имеют для меня особое значение, а фотографировать их — означает быть к ним ещё ближе. Моя ответственность как художника — освободить женщин от фетиша вечной молодости и совершенства. Идеал красоты, продвигаемый современным обществом, — это химера».
Все снимки были сделаны с мая по июнь текущего года в пяти городах: в Берлине, Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, Лондоне, — а также на французском пляже Ле-Туке. Таким образом, календарь состоит из 40 кадров — портретов и пейзажей — выполненных не только в студии, но и на улицах упомянутых городов, в фаст-фудах и в заброшенных гостиницах, на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, в берлинском театре «Софиензале», а также на пляже Ле-Туке. Но источник вдохновения Линдберга не исчерпывается миром кино. Питер также известен способностью привносить в свои фотографию атмосферу промышленных пригородов своего послевоенного детства. Именно поэтому в целях обогащения календаря тематикой, связанной с технологией и промышленностью, Линдберг сделал немало снимков промышленного комплекса Сеттимо-Торинезе, в котором располагается самое технологически продвинутое производство группы Pirelli. В результате появилась целая серия фотографий из мира автоматизации и инновации, которые оказались столь впечатляющими и насыщенными, что, как рассказывает сам фотограф в интервью журналу Pirelli World, «в конце концов, мы приняли решение разделить эти две серии фотографий и опубликовать фотографии производства в рамках специального проекта отдельно от самого календаря».
Интересные детали процесса съемки, истории из профессиональной жизни знаменитого фотографа и героев Календаря Pirelli 2017 можно найти на специальной странице Календаря Pirelli www.pirellicalendar.com. Сайт представляет собой недавно обновленную цифровую платформу, позволяющую проследить за всей историей «The Cal», насчитывающей более 50 лет. Там содержится много видеороликов, интервью, фотографий и ранее не издававшихся текстов. Среди эксклюзивного контента о новом издании особого внимания заслуживает раздел «Как создавался “The Cal”», где рассказывается о том, как зародилась идея календаря и как она воплощалась в реальность великим фотографом и его командой. Имеется также раздел Icons («знаковые фигуры»), куда были добавлены новые эксклюзивные интервью с участницами Календаря Pirelli 2017.
«КАЛЕНДАРЬ PIRELLI 2017, ФОТОГРАФИЯ И Я»
Беседа с Питером Линдбергом
Какая идея положена в основу этого издания календаря?
Мне хотелось использовать календарь 2017 года, чтобы передать мое представление о новом типе красоты. Современное общество, основанное на потреблении, предлагает нам лишь один тип красоты, неразрывно связанный с молодостью и совершенством, используемых для продвижения товаров потребления. Однако такое представление о красоте не имеет ничего общего с реальностью и настоящими женщинами. С помощью календаря Pirelli мне хотелось передать другую идею о том, что красота — это существенно большее, нежели то, что нам пытается внушить реклама. Моей целью было изобразить женщину по-новому: для этого я пригласил женщин, которые имеют особое значение в моей жизни, и фотографировать их — означает быть к ним еще ближе. Уже с самых первых снимков я понял, что подход был выбран правильно. Было так приятно посмотреть на Николь Кидман, которая была первой в этой сессии фотографий, другими глазами. Это совершенно особое ощущение: ты видишь человека, который смотрит на тебя с другой стороны фотоаппарата, и устанавливаешь с ним прямую связь, ощущая, что происходит нечто уникальное и что случается это здесь и сейчас. Николь после полутора часов съемок мне сказала: «Даже не знаю, почему мне сегодня так хорошо… со мной никогда не бывало такого на съемках… до этого момента никто не смотрел на меня так, как сейчас… и это так здорово». Ее слова помогли мне понять смысл съемок Календаря Pirelli 2017. Смысл в том, что я хотел запечатлеть женщин не через призму их совершенства, а через их внутреннюю неповторимость. Именно поэтому я назвал это издание календаря «Эмоции»: для меня было важнее не внешнее совершенство, а реальный мир с его эмоциями, отраженными на лицах этих женщин.
Почему черно-белая съемка?
Черно-белая фотография придает предмету съемки особую реальность, отличающуюся от цветной фотографии. Тебе представляется новая возможность интерпретировать реальность, сочетая черное и белое для создания эффектов тени, света и форм. Мне представляется, что черное и белое — это возможность преобразования реальности в нечто иное. Первый шаг удаления от обыденности или повседневности в направлении нового волнующего измерения, которое не полностью совпадает с нашей обычной реальностью.
Технологический прогресс оказывает влияние на вашу работу?
Да нет, я умею от него защищаться. Многие современные молодые фотографы вообще не имеют представления о том, как пользоваться аналоговой фототехникой. Я очень хорошо знаю все, что связано с фотопленкой, и никогда не торопился перейти работать на цифровые фотоаппараты. Я был совершенно счастлив и без них. Со временем я понял, что и цифровая фотография может быть фантастически интересной во многих отношениях, за исключением двух моментов. Первое: цифровое изображение слишком четкое и поэтому вредит мягкости и эмоциональности снимка, именно поэтому я пользуюсь Photoshop'ом, чтобы сгладить цифровую резкость. Второе и, пожалуй, самое неприятное при работе с цифровым аппаратом — это то, что сам процесс съемки неизбежно преобразуется в некое коллективное действо. Каждый раз, когда я нахожусь лицом к лицу с предметом своей съемки и делаю «щелк», изображение моментально появляется на экране в соседней комнате, где десяток человек, разглядывая снимок, выносят свои суждения, спешат дать советы... А это лучший способ полностью разрушить ту близость, которая устанавливается между фотографом и объектом его съемки. А меня больше всего интересуют именно эта связь с человеком, которого я снимаю, ибо именно она является залогом рождения по-настоящему прекрасных фотографий… а цифровая фотография мешает мне установить такого рода связь.
Календарь 2017 года, как и в 2002 году, подтверждает вашу любовь к кино. Как связаны эти два вида искусства?
Оба они связаны с концепцией времени, которое очень сложно отразить в фотографии, несмотря на то что фотография сама по себе — это запечатленное время. Ибо она останавливает ход времени. Меня всегда спрашивают «почему ты не хочешь снимать кино», и я им отвечаю, что мне этого хочется, но это не самое для меня актуальное. Думаю, что фотография не менее интересна, чем кино, ибо минимальными средствами ты можешь сделать видимым так много. Вот человек переходит улицу: в кино это совершенно ничего не значит, а в фотографии время останавливается в определенный момент, чудесное мгновение, насыщенное одновременно необычностью, своеобразием, глубиной и эмоциональностью, рожденное из ничего и только потому, что время застыло. В этом самое интересное свойство фотографии, так мне представляется.
Для создания Календаря 2017 были сняты многочисленные фотографии промышленного комплекса Pirelli в Сеттимо-Торинезе. Что привело вас на этот завод?
Все началось со звонка Марко Тронкетти Проверы, который мне сказал: «Питер, мы
высокотехнологичная компания, и мне хотелось бы сделать что-то в инновационном духе». Он хотел ввести некоторые технологические аспекты в новый календарь, и мне это показалось интересным. Но проникся идеей я не сразу. Cначала, честно говоря, мне представилось, что реализовать эту идею просто невозможно. Но потом в ходе наших разговоров Марко привел так много тонких и умных аргументов, что меня полностью убедил. Он рассказал мне о том, что означает для него фабричное оборудование, рассказал об истории Pirelli, и я понял, что эта идея со всеми ее ответвлениями действительно очень перспективна. На следующий день я поехал на место, чтобы посмотреть самому на это производство и проанализировать свои ощущения. С точки зрения продюсера я сразу же понял, что невозможно будет пригласить актрис на фабрику и фотографировать их там. Тогда я предложил, что на фабрику поеду я один и буду снимать оборудование, роботов, пытаясь установить с ними эмоциональный «контакт», вдохнуть в них жизнь. Не было уверенности, что мне это удастся, но результаты превзошли мои ожидания, и я ими вполне доволен. Более того, в конце концов мы приняли решение разделить судьбу этих двух фотосессий и использовать фотографии завода в рамках независимого проекта, который будет воплощен отдельно от Календаря.
В чем ваш основной источник вдохновения?
У меня нет каких-либо особых сфер, служащих скрытыми источниками вдохновения. Меня вдохновляет все то, что я вижу, и рано или поздно я использую это в моей работе. Как правило, я не хожу на модные показы. Предпочитаю использовать время презентаций модных коллекций альтернативным способом. Люблю ходить осматривать одежду в ателье своих друзей. Так, например, сегодня я провел весь день с моим другом Аззедином Алайя, с которым я обязательно реализую новый проект и который мне показал свою новую коллекцию невероятно красивой одежды. Несколько дней назад кто-то мне сказал: основная задача фэшн-фотографии – это показывать одежду. Может быть это и так. Но я бы сказал, что фотография не должна ограничиваться исключительно показом одежды и помогать промышленности успешно ее продавать. Фэшн-фотография должна быть свободной и существовать в гораздо более широком контексте, вне рамок одной лишь моды.
В чем основное проявление вашего творческого подхода?
Думаю, следует начать с вопроса о том, в чем источник творчества. И второй вопрос — как черпать из этого источника? Другими словами, как его можно использовать? Все это очень волнующие темы, мыслям о которых я посвящал очень много времени. В конечном счете я пришел к выводу, что творчество, креативность проистекает из твоего видения мира, которое некоторым образом воплощается в твоем жизненном опыте. Очень многие люди талантливы, но не умеют обратиться к источнику своей креативности. Вот уже сорок лет как я практикую трансцедентальную медитацию, и это помогло мне понять, кто я на самом деле и как найти свой внутренний путь.
Фотограф: Питер Линдберг
Арт-директор: Хуан Гатти
Ассистент Питера Линдберга: Стефан Раппо
Волосы: Одиль Гильбер, Вернон Франсуа (Лупита)
Визажисты: Стефан Марэ, Ник Бароуз (Лупита), Грумер Пабло (Перелопа)
Стилист: Джулия Фон Бем
Продюсер: агентство «2b Management»
Кастинг: Пьерджорджо Дель Моро
ПИТЕР ЛИНДБЕРГ. БИОГРАФИЯ
Хорошо известный кинематографичностью своего творчества, Питер Линдберг считается одним из самых влиятельных фотографов современности. Он родился в Лиссе (Германия) в 1944 году и провел детство в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия). Его первой работой было оформление витрин в местном универсальном магазине, и в начале 60-х он решил поступить в Берлинскую академию изящных искусств. Он вспоминает о тех годах так: «Мне было важнее настойчиво обращаться за вдохновением к Ван Гогу, моему идеалу, нежели писать портреты и ландшафты, которые входили в обязательную программу художественных училищ...» Стремясь глубже проникнуть в атмосферу окружавшую великого голландца, он почти год прожил в Арле, после чего отправился в путешествие на попутках через Испанию и Северную Африку. Затем он изучал свободную живопись в Школе искусств в Крефельде. В 1971 году, еще до окончания учебы, его пригласили сделать персональную выставку своих работ в знаменитой авангардной галерее Дениз Рене и Ганса Мейера. После этого он вплотную занялся фотографией и проработал в течение двух лет в качестве ассистента знаменитого немецкого фотографа Ганса Люкса. В 1973 году Питер Линдберг открыл собственную фотостудию. Получив широкую известность в своей стране, он стал постоянно публиковаться в журнале «Штерн» вместе с такими легендами фотографии, как Хельмут Ньютон, Ги Бурден и Ганс Фойрер, а в 1978 году в поисках новых источников вдохновения Питер переехал в Париж.
Своими вневременными образами Питер Линдберг поспособствовал появлению форм нового реализма, переосмысляя современные стандарты красоты. Его гуманизм и стремление идеализировать женщину отличает его от других фотографов, ибо самое главное для Питера — это душа и личность человека. Он резко изменил стандартные подходы к фэшн-фотографии, злоупотреблявшей в то время ретушью. Он поясняет: «В этом заключается основная задача современных фотографов: освободить женщин, да и вообще всех людей, от фетиша молодости и совершенства». Его особый взгляд представляет их в чистом виде, без прикрас, поверх стереотипов. Он вообще предпочитает, чтобы косметики на лице почти не было, чтобы лицо было таким, какое оно есть и отражало бы неподдельную природную красоту, о чем свидетельствуют его лучшие женские портреты. В период после 80-х художник по-новому интерпретировал женскую красоту, не обращая излишнего внимания на одежду в убеждении, что «если убрать моду и ухищрения, на первый план выступит живой человек».
Британский журналист Сюзи Менкес писала: «Отказ поклоняться глянцевому совершенству — отличительная черта фотографии Питера Линдберга. Каждый его образ — это попытка проникнуть в душу человека, вне зависимости от его статуса». Линдберг был первым фотографом, внесшим повествование в фотографию моды. За многие годы он создал образы, которые вошли в историю фотографии, отличаясь характерным для автора минималистическим подходом к постмодернизму.
В 1988 году Линдберг снимал новое поколение найденных им фотомоделей одинаково одетыми в белые рубашки. Он фотографировал тогда еще совсем юных Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяну Патиц, которые впервые снимались вместе для обложки легендарного английского Vogue за январь 1990 года. Поп-певец Джордж Майкл, инициатор «движения фотомоделей», к которому затем присоединился Джанни Версаче, при создании своего видеоролика для песни «Freedom '90», положившего начало эпохи супермоделей-знаменитостей, сильно повлиявшей на образ современной женщины, вдохновлялся именно фотографиям Линдберга для Vogue. Помимо содержательности своих фэшн-серий, Линдберг славится простым и глубоким портретным искусством, натюрмортами с отчетливым отпечатком немецкого кино и промышленного пейзажа его детства, танцплощадок и кабаре, а также съемками природы и космоса.
Линдберг работал с самыми престижными модными домами и журналами, начиная с конца 1970-х, включая международные издания журналов Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W. Его работы включены в состав постоянных коллекций многих музеев изящных искусств во всем мире и многократно выставлялись в ведущих музеях и галереях. Среди них такие центры искусства, как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, центр Помпиду в Париже, а также личные выставки в «Гамбурском вокзале» в Берлине, Музее искусств «Бункамара» в Токио, а также в Пушкинском музее в Москве.
Линдберг снял целый ряд хорошо принятых критикой художественных и документальных лент: «Модель, фильм» (1991); «Внутренние голоса» (1999), выигравший приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) в 2000 году; «Пина Бауш, мойщик окон» (2001) и «Повсюду одновременно» (2007) с голосом за кадром Жана Моро, представленный на Каннском кинофестивале и Нью-Йоркском кинофестивале «Трайбека». Представителями Линдберга является Галерея Гагосяна и фотоагентство «2b». Он живет в Париже, Арле и Нью-Йорке.
КАЛЕНДАРЬ PIRELLI: ФОТОГРАФЫ, МЕСТA CЪЕМОК И МОДЕЛИ
1964
Роберт Фриман, Майорка, Испания
Джейн Ламб, Сони Фриман Дрейн, Мариза Форсайт
1965
Брайан Даффи, Монако и Лазурный берег, Южная Франция
Полин Дюк, Аннабелла, Вирджиния, Полин Стоун, Джаннетт Хардинг
1966
Питер Кнапп, Эль-Хосейма, Марокко
Питер Кнапп, Ширли Энн, Сью
1967
Не издавался
1968
Гарри Печчинотти, Джерба, Тунис
Улла Рандалл, Элиза Нгаи, Пат Бут, Джил Латур
1969
Гарри Печчинотти, Биг-Сур, Калифорния
1970
Фрэнсис Джакобетти, остров Парадайз, Багамские острова
Александра Бастедо, Анак, Пегга, Паула Мартин
1971
Фрэнсис Джакобетти, Ямайка, Большие Антильские острова
Кайлин Белл, Анджела Макдональд, Кейт Ховард, Кристин Таусон, Гейл Аллен
Портфолио. Искусство искусства. Владимир Клавихо-Телепнев Портфолио. Московский палимпсест. Михаил Дашевский Письма в редакцию. Письмо 80. Ода возрасту. Авторская колонка Ирины Чмыревой Опыты теории. О статичном и динамичном. Авторская колонка Владимира Левашова Тест. Широкоугольный объектив Zeiss Batis Distagon T* 2/25 Тест. Фикс-объектив Yongnuo EF 50/1.8 Тест. Зеркальная фотокамера Nikon D7200 Тест. Смартфон LG G4 Тест. Монитор LG UltraWide 34UC97 Читательский конкурс. Альтернативная реальность. Тема — «Коллаж» Практика. Изменение видимого. Фотографическая монотипия Практика. Дело по любви. Создание мягкорисующих объективов Практика. От Цюриха до Женевы. Тревел-фотография: Швейцария Репортаж. Диалог открыт. Фестиваль «Фотопарад в Угличе — 2015»; Ярославская обл. Репортаж. Общность памяти. Фестиваль PhotoVisa 2015; Краснодар Репортаж. За свободу слова. Фестиваль Visa pour l’Image 2015; Перпиньян, Франция Моя фотография. Фарит Губаев: «Анри Картье-Брессон»
Использовать полностью или частично в любой форме
материалы и изображения, опубликованные на сайте, допустимо
только с письменного разрешения редакции.