Все оттенки красного. Инфракрасная фотография

Текст и фото Андрей АКИМОВ

Необычные сказочные инфракрасные снимки неизменно вызывают живой интерес зрителей. Поэтому совсем не удивительно, что почти каждый фотограф, любитель или профессионал, рано или поздно стремится попробовать себя в этом виде фотографии. С появлением цифровых технологий все это стало значительно проще. Но далеко не каждый имеет возможность или желание с головой броситься в новое увлечение и тут же приобрести фабричную или конвертированную камеру для ИК-съемки. Одним кажется разумнее сначала испытать свои силы с камерой попроще и подешевле, другим доставляет удовольствие процесс самостоятельного перебора различных моделей и выбора оптимального для себя инструмента. Именно об этом мы и поговорим.

Технологическая суть цифровой ИК-фотографии может быть раскрыта следующим образом. Матрицы цифровых фотокамер чувствительны не только к видимой части спектра, но и к инфракрасной.

Чтобы получить правильную цветопередачу, конструкторы ставят перед матрицей ИК-отсекающий фильтр («hot-mirror»).

После него до матрицы доходит лишь не большая часть ИК-диапазона. Если теперь поставить на объектив инфракрасный фильтр, исключающий видимый свет, то изображение будет формироваться этой оставшейся частью ИК-диапазона, и мы увидим то, что и называется инфракрасной фотографией. В реальной жизни матрицы фотокамер обладают неодинаковой степенью чувствительности к инфракрасной части спектра, а ИК-отсекающие и инфракрасные фильтры имеют разные свойства и полосы пропускания.

Все это вместе дает широкий диапазон возможностей для экспериментов.

Так с чего же начать? Разумеется, с того фотоаппарата, что уже есть в вашем хозяйстве. Когда на заре цифровой фотографии выпускалось всего несколько камер в год, энтузиасты могли провести тесты и рассказать о пригодности каждой из них для ИК-съемки. Сейчас все сложнее. Можно поискать сведения в интернете, но проще попробовать самому: накрутить ИК-светофильтр и сделать несколько снимков.

Общая тенденция такова, что год от года производители ставят в свои камеры все более «мощные» ИК-отсекающие фильтры. Но встречаются и исключения.

Можно, конечно, упомянуть камеры Leica M8, но нас все-таки интересует что-то более доступное. Так оказалось, что популярная компактная камера Panasonic Lumix DMC-LX3, выпущенная в прошлом году, вполне пригодна для инфракрасной фотографии. В солнечный день с фильтром Hoya R-72 выдержки составляют около 1/10—1/30 секунды при ISO 400. Неплохой результат. И камера позволяет даже снимать ИК-видео! Попробуйте, может, и ваш аппарат окажется способен на подобный подвиг.

С зеркальными камерами дело обстоит чуть сложнее. Возникают проблемы с определением точной экспозиции и наводкой на резкость. Если камера оснащена режимом Live View, вам повезло. Построить композицию и навести на фокус можно сразу по дисплею, а «живая» гистограмма поможет оценить правильность подбора экспозиционных параметров. Такими возможностями обладают, например, камеры Olympus Е-420/520/620.

Экспериментируя с камерами и объективами, нельзя упускать из виду один момент, имеющий отношение только к ИК-фотографии. Речь идет о «хот-спот» (hot-spot), ярком пятне в центре кадра, появляющемся с некоторыми объективами. С одними сочетаниями фокусного расстояния и диафрагмы пятно может быть более заметным, с другими — менее, но однозначно судить о причинах его появления нельзя. К сожалению, именно «хот-спот» не позволяет однозначно рекомендовать Panasonic Lumix DMC-LX3 для ИК-съемки. Уменьшить проявление пятна можно, если снимать с открытой диафрагмой и в черно-белом режиме...

Если имеющаяся у вас камера не справляется с инфракрасной съемкой или хочется упростить процесс, сделать эффект более выраженным, то значит, надо искать подходящий аппарат. Начать поиски можно среди бывших в употреблении камер ранних выпусков. Например, эталоном считаются двухмегапиксельные аппараты Olympus С-2000/2100 Zoom. Их можно купить за небольшие деньги. Преимуществом такого выбора является возможность снимать с рук в ИК-диапазоне на относительно коротких выдержках (от 1/100 с и больше) и строить кадр, непосредственно наблюдая эффект на дисплее камеры безо всяких переделок. Недостаток камеры — карты памяти устаревшего стандарта SmartMedia.

До сих пор очень популярны у фотографов камеры Sony DSC-F707/717/828, оснащенные функцией NightShot. В этом режиме ИК-отсекающий фильтр отодвигается в сторону, открывая матрицу для инфракрасных лучей. К сожалению, этот режим рассчитан на съемку в темноте: камера программно ограничивает скорость затвора и не дает установить короткие выдержки. Чтобы обмануть камеру и снимать на ярком солнце, приходится накручивать несколько нейтральных и/или поляризационных фильтров.

Конечно, зеркальные камеры дают больше возможностей, чем самые продвинутые компакты. Они оснащены светочувствительными матрицами значительно большего размера, обеспечивают лучшее качество и позволяют использовать практически любые объективы. В этом классе признанными лидерами по ИК-возможностям считаются уже довольно «пожилые» камеры Nikon D50, D70 и Pentax K100D. Современные фотоаппараты этих же фирм оборудованы более мощными ИК-отсекающими фильтрами, что делает съемку в инфракрасном диапазоне очень затруднительной, почти невозможной.

Особняком стоят камеры Sigma SD10 и SD14. Они оснащены съемным фильтром, который защищает пространство перед зеркалом и матрицей от пыли и одновременно служит ИК-отсекающим фильтром. Чтобы снять его, не требуется ни сложных инструментов, ни специальных знаний. Это можно сделать хоть в лесу, хоть в чистом поле. Почти всеми обозревателями данный факт преподносится как исключительная приспособленность камер Sigma для инфракрасной съемки. С одной стороны, конечно, так и есть. Но, с другой стороны, работать с «Сигмой» неудобно, как и со всеми остальными камерами с ИК-фильтром: заранее нужно выбрать сюжет, сфокусироваться, накрутить фильтр на объектив и только потом сделать кадр. Кроме того, когда объектив закрыт фильтром, доверять автоматике камеры нельзя: снимать нужно в ручном режиме и обязательно делать эксповилку. Но самой большой неожиданностью является полное отсутствие информации в зеленом канале полученного изображения. Поэтому про псевдоцветные ИК-снимки, для приготовления которых используется замещение или смешение каналов, можно смело забыть и сосредоточиться исключительно на черно-белых сюжетах. Впрочем, есть у «Сигмы» одно неоспоримое преимущество — с этой камерой легко экспериментировать, используя самые разные светофильтры.

Перепробовав все более-менее подходящие для инфракрасной съемки компактные и зеркальные фотоаппараты, вы либо совсем забросите этот вид фотографии, либо решите купить конвертированную или специально предназначенную для ИК фотокамеру. У японских корпораций Canon и Fujifilm есть несколько «инфракрасных» версий серийных моделей фотоаппаратов. Эти камеры специального назначения рассчитаны на использование в научных и криминалистических лабораториях и для астрофотографии. К сожалению, камеры Canon EOS 20Da, Fujifilm FinePix S3 Pro UVIR и FinePix IS-1 IR выпускались небольшими партиями и официально в России не продавались. Иногда эти интересные модели попадаются на международных интернет-аукционах, но неизвестно, выпускаются ли они сейчас. Зато есть несколько компаний, которые без проблем конвертируют почти любой серийный компакт или зеркалку в инфракрасную камеру. Наиболее известны американские компании LDP (Maxmax) и Life Pixel.

Конвертация заключается в удалении ИК-отсекающего фильтра и замене его либо прозрачным стеклом, либо ИКфильтром с требуемыми характеристиками. Первый вариант оставляет возможности для экспериментов с разнообразными инфракрасными и цветными фильтрами, надеваемыми на объектив. Во втором случае вы получаете оптимально настроенный аппарат, предназначенный исключительно для инфракрасной фотографии. Поскольку во всех современных камерах ИК-отсекающий фильтр интегрирован с антимуаровым фильтром, то побочным, но приятным эффектом удаления этого «бутерброда» становится существенное увеличение детализации изображения. Услуги по профессиональной конвертации стоят недешево, поэтому находятся желающие проделать эту операцию самостоятельно. К тому же просто интересно и очень увлекательно своими глазами увидеть, как устроена цифровая камера. Те, кому удалось разобрать, а потом успешно собрать свой фотоаппарат, щедро делятся советами в форумах и блогах. По-моему, в интернете можно найти инструкции по разборке всех существующих на свете цифровых камер. Приступая к модификации фотоаппарата, нужно отдавать себе отчет в том, что вы автоматически лишаетесь права на гарантийный ремонт. Никто не обещает, что камера после переделки заработает так, как надо, или даже просто включится. Не забывайте, что внутри камеры находятся мощные конденсаторы, питающие встроенную вспышку. Прикосновение к их контактам может вызвать короткое замыкание в электронике фотоаппарата и электрический шок у вас. Будьте предельно осторожны! А лучше выньте все батареи и дайте камере вылежаться в таком состоянии несколько дней.

Главная проблема самостоятельной конвертации зеркальных камер — автофокус. Когда вы извлечете ИК-отсекающий и антимуаровый фильтр, характеристики оптической системы изменятся. Ну и конечно, нужно помнить, что отраженный от объекта инфракрасный свет будет фокусироваться в иной плоскости, не совпадающей с плоскостью фокусировки света видимого. Раньше на многих объективах имелась специальная красная метка для коррекции фокуса с установленным инфракрасным фильтром. Теперь же приходится выкручиваться другими способами.

Для начала нужно определиться с тем, что вы вставите на место ИК-отсекающего фильтра. Можно использовать специально созданный для вашей камеры инфракрасный фильтр (это довольно дорогое удовольствие); если вы хотите вставить чистое стекло, то постарайтесь подобрать его толщину так, чтобы она совпадала с толщиной оптического «бутерброда» перед матрицей — вполне вероятно, что вам повезет, и ошибка фокуса будет незначительной (помните: никаких гарантий!); ну и наконец, можно поставить перед матрицей прямоугольник, вырезанный из обыкновенного инфракрасного фильтра Hoya или B+W. Последний вариант самый дешевый и простой, но о точной автофокусировке тогда наверняка можно забыть.

Во всемирной паутине можно найти самые хитроумные инструкции по подстройке автофокуса для разных моделей камеры. Чтобы не мучиться, подбирая микронные шайбочки для изменения положения матрицы и рабочего отрезка, и не крутить пассатижами эксцентрики под зеркалом, лучше сразу выбрать для переделки зеркальную камеру с режимом фокусировки по контрасту. Автофокусировка будет проходить непосредственно по светочувствительной матрице, гарантируя идеальную резкость безо всяких подстроек и переделок. Одной из самых популярных камер для подобных операций в настоящее время является компактная зеркалка Olympus E-420.

Выбрав камеру, надо подготовить инфракрасный фильтр. Проще всего вырезать его из подходящего светофильтра. На рынке есть несколько моделей инфракрасных светофильтров с разными характеристиками. Одни пропускают больше видимого света и лучше подходят для псевдоцветной инфракрасной фотографии, другие дают чуть более выраженный эффект Вуда (яркобелые листва и трава на ИК-снимках) и лучше подходят для создания эффектных черно-белых снимков. Чтобы не заниматься измерениями во время самой конвертации, лучше заранее справиться о нужном размере на тематических сайтах или в форумах. Там же можно посмотреть и примеры фотографий с разными ИК-фильтрами.

Итак, вам потребуются: маленькая крестовая отвертка, пинцет, груша, мокрая уборка в комнате и полчаса времени, чтобы разобрать своего маленького друга и попытаться сделать из него инфракрасный фотоаппарат. Ничего особо сложного тут нет, просто нужно быть внимательным и аккуратным. Желательно хорошо осветить рабочее место, чтобы вовремя заметить постороннюю пылинку на открытой матрице и сдуть ее грушей. Возможные финансовые траты складываются из стоимости камеры с объективом (8–10 тыс. руб.) и стоимости светофильтра (около 1 тыс. руб.).

Цифровая инфракрасная фотография складывается из двух составляющих: технической и творческой. Сложно сказать, что интереснее. При всем богатстве выбора не забывайте, что, приложив руки, за относительно небольшие деньги вы можете получить полноценный фотоаппарат для инфракрасной съемки.

СОВЕТЫ

• Рынок бывших в употреблении камер полон простых и недорогих аппаратов, подходящих для инфракрасной фотографии безовсяких переделок. Обращайте внимание на модели 1999–2002 годов выпуска.
• Очень многое зависит от инфракрасного светофильтра. Не останавливайтесь на одном — попробуйте несколько фильтров с разными характеристиками.
• Для самостоятельной конвертации лучше использовать зеркальные камеры с режимом Live View и фокусировкой по матрице.
• Если аппарат оборудован встроенной вспышкой, выдержите его несколько дней без батарей или воспользуйтесь резистором для снятия заряда с конденсаторов.
• Чистота в помещении — залог отсутствия пыли на светочувствительной матрице конвертированного фотоаппарата.

Дополнительная информация:

• Дмитрий Орлов, «Инфракрасная цифра», F&V №8, 2004
  www.foto-video.ru/231/1819.html
• Сергей Щербаков, «Запредельная фотография», F&V №1, 2006
  www.foto-video.ru/251/2553.html
• Луис Кастаньеда, «Невидимые фантазии», F&V №8, 2006
  www.foto-video.ru/257/2976.html
• Александр Слабуха, Сергей Щербаков, «Инфракрасные фильтры. Красный и чёрный», F&V №10, 2007
  www.foto-video.ru/1620/19988.html
• Сообщество в «Живом журнале», посвященное инфракрасной фотографии. Полезная информация о камерах, светофильтрах, технологиях обработки
  http://community.livejournal.com/ru_infrared
• Инфракрасная фотография с цифровой камерой (англ.)
  www.wrotniak.net/photo/infrared/index.html
• Краткий обзор цифровых камер, подходящих для инфракрасной фотографии (англ.)
  www.dpanswers.com/irphoto_sensors.html
• Американская компания LDP LLC, занимающаяся конвертацией и продажей инфракрасных камер
  www.maxmax.com
• Компания Life Pixel. Конвертация камер, светофильтры, инструкции для самостоятельной переделки
  www.lifepixel.com