Удивительная Африка. Тревел-фотография: Мали

Путешествовать я начала сравнительно недавно, в 2010 году. Именно тогда проект «География» предложил мне возглавить небольшую группу из трех человек и отправиться с ними в долину реки Омо (Эфиопия). Было непросто, волнительно, но в то же время интересно. Помню, когда вернулась, я была очень спокойна, выключена из социальной жизни, из всего того, что считается важным здесь, в Москве, и мне было хорошо. Я смотрела на отснятый материал и не знала, что с ним делать. Уже позже поняла, что мне проще оценить сделанные снимки спустя какое-то время после возвращения, когда эмоции, сопряженные с их съемкой, отойдут на второй план. Каждая поездка — это путешествие в поисках себя, из которого я привожу не только снимки, но и новое понимание своей личности и окружающего мира.

В Мали я отправилась осенью 2011 года с группой из восьми человек. В поездки я обычно собираюсь быстро, за пару дней до отправления. Всегда стараюсь брать как можно меньше вещей, многое из необходимого зачастую можно купить на месте. Техника уложена в рюкзак и готова к работе. Частенько, раздумывая над тем, что из нее брать, а что нет, для облегчения веса рюкзака оставляю вспышку дома и пакую с собой один-два отражателя.

Путешествие по стране догонов

Первое, что производит сильное впечатление в Мали, — это страна догонов, удивительного африканского народа. Микроавтобус довез нас до контрольной точки, где мы взяли все необходимое на три дня, а остальные вещи оставили в машине. Так начался наш трехдневный трекинг по земле догонов. До первой живописной деревушки под названием Бегнимато/Begnimato мы дошли быстро, остановились, чтобы переждать полуденное солнце, подкрепиться и, конечно же, поснимать. Пока готовился обед, прогулялись по окрестностям, забрались на край уступа, с которого открывался панорамный вид на плато.

В следующей деревне мы оказались, когда солнце уже зашло за горизонт (в этих краях ночь наступает рано и быстро — в 18:30 уже темно], и после не очень разнообразного, но веселого ужина отправились спать. Удобства размещения в стране догонов минимальны: душ из ведра или бочки, туалет — дырка в полу глиняного домика с тремя стенами и ширмой из соломы, ночевки на крышах одноэтажных глиняных жилищ. Но все неудобства отступили на второй план от вида яркого звездного неба. Всматриваясь в него, я неосознанно пыталась отыскать Сириус, отчий дом догонов. С этим нам позже помог смартфон одного из участников, в котором было приложение с картой звездного неба. Насчет Сириуса посредством смартфона был также просвещен наш гид — догон Закари, молодой парень с веселым и немного настороженным взглядом.

На следующее утро, после легкого завтрака, мы смогли осмотреть деревню, пустившую нас на ночлег. Живут догоны в глиняных строениях с плоскими крышами. Дома расположены близко друг к другу, и все вместе это напоминает лабиринт. В отдалении от поселения стоят лишь несколько построек. Одна из них предназначена для уединения женщин в период критических дней. Еще есть дом для собраний, называемый Тогуна. Чтобы не допускать жарких споров, перерастающих в драку, в этом доме специально сделаны очень низкие потолки.

В этом племени активно занимаются земледелием, выращивая кукурузу, лук, арахис и бобовые культуры. Специально для хранения собранного урожая сооружаются строения круглой формы, крытые соломенной конусообразной крышей.

Осмотрев одну деревушку, мы направились к следующей. По дороге к ней совершили спуск с утеса и наблюдали жилища пришельцев с Сириуса, которых догоны считают своими предками. Эти древние поселения в скалах являются сакральными, у их подножия часто располагаются места погребений.

На следующее утро за плату в 150 евро нам устроили репетицию танца с масками, который является частью обряда инициации мальчиков и проводится раз в 12 лет. Посмотреть представление пришла вся деревня. Выглядело это так: двое пожилых мужчин с барабанами и двое с колоколами непривычной продолговатой формы задавали ритм для танцоров в масках, изображающих зверей, злых и добрых духов, а также трех молодых танцоров на ходулях, изображающих женщин (которым на настоящей церемонии присутствовать запрещено]. Маски догонов считаются вратами в потусторонний мир, через них души умерших способны проникать в мир живых, а живые — в мир духов.

После представления мне удалось немного поснимать участников, но, к сожалению, в ускоренном темпе. Пока я фотографировала, группа уже шла через деревню и начинала подъем по скальной тропе. Очень хотелось провести рядом с танцорами и музыкантами хотя бы несколько часов, чтобы поискать наилучшее освещение, фон, характерный ракурс, узнать их имена. Но увы, в обычных путешествиях, не акцентированных на фотографии, порой невозможно задержаться в понравившихся местах столько, сколько нужно для полноценной реализации своих задумок.

В следующей деревне мы увидели человека, сидящего на корточках, в своего рода огороде из камней и песка. Огороженные камнями «грядки» были заполнены символами, начертанными на песке. Человек продолжал свое занятие, не обращая на нас никакого внимания, и что-то бормотал себе под нос. Гид объяснил, что это — толкователь лисьих следов. Обычно им является старейшина племени. Гадание происходит так: старейшина на огороженных площадках рисует символы с помощью песка, палочек, мелких камешков и орешков. Ночью дух в облике лисицы пробегает по этой площадке, нарушая порядок предметов, а на следующий день старейшина возвращается и объясняет сделанные пророчества.

Догоны — народ самобытный и добрый. В них есть преданность вере предков и располагающее спокойствие. Они действительно непохожи на большинство людей, воспитанных Африкой, и они ближе к своим истокам, чем мы к своим.

После путешествия по стране догонов мы направились в Мопти/Mopti, который был для нас перевалочным пунктом перед путешествием по Нигеру на лодке-пинасса. В Мопти мы остановились в гостинице Y'a Pas De Probleme («Нет проблем»). Неплохая гостиница для Африки: большие чистые номера, ресторан с приемлемой едой, бассейн, прачечная и камера хранения, в которой можно оставить купленные ранее сувениры, чтобы налегке отправиться в круиз по Нигеру. Также в Мопти можно пополнить запасы воды и напитков, которые вы будете употреблять во время круиза.

На лодке-пинасса по Нигеру

Пинасса — иглообразная деревянная лодка с крышей из плетеной соломы. В ней мы провели три дня. На носу располагалась бочка с запасом топлива и наш багаж, дальше несколько посадочных мест и небольшая кают-компания, за ней — «кухня» и гальюн. Завтраки и обеды — на лодке, ужины и ночевки — на берегу в палатках. Вдохновившись спальными местами под звездным небом в стране догонов, некоторые пытались вытаскивать матрасы из палаток и спать на берегу, но беспощадные комары загнали романтиков обратно. После трекинга по земле догонов можно было дать отдых ногам и позагорать на соломенной крыше лодки, обдуваемой ветерком.

Периодически лодка причаливала к небольшим рыбацким деревушкам, там наша команда покупала свежую рыбу неизвестных мне пород. Речная рыба даже после длительного тушения имела неприятный привкус тины.

Тимбукту/Tombouctou (место Букту] или на французский манер — Томбукту (могила Букту] находится в 13 км к северу от Нигера. Давным-давно город был оазисом и центром караванной торговли, но сейчас слово «могила» подходит ему как нельзя больше. Пустынные улицы древнего города могли бы стать отличной съемочной площадкой, в них есть свой колорит, но сильно не хватает экшена. Есть несколько музеев, в которых пылятся тускло освещенные экспонаты, и пара глиняных мечетей.

Впечатлила тактика местных торговцев, потомков тех самых воинов пустыни — туарегов. Они тихо сопровождают тебя, и стоит только остановиться на продолжительное время, тут же разворачивают свои «скатерти-самобранки» с изделиями из «туарегского серебра», в основном ножи и мелкие сувениры вроде браслетов и кулонов в форме «паспорта туарега». Когда старушка Букту дежурила у колодца, караванщики должны были показать кулон-паспорт, чтобы набрать воды из источника. К сожалению, сейчас экшена со знаком минус в Тимбукту достаточно: он захвачен повстанцами, боевиками, и является небезопасной территорией.

Дженне/Djenne — город, знаменитый самой большой в мире глиняной мечетью. В Дженне можно снять колоритные сценки местной жизни, правда, если удастся отделаться от торговцев и всяких «провожаек»: местное население, в отличие от деревенских, не так открыто и больше склонно к наживе. От этого быстро устаешь, и появляется желание покинуть город поскорее.

После Дженне мы вернулись в Мопти, откуда начался наш путь домой, пролегающий через Буркина-Фасо и Марокко. Наша малийская поездка не была фототуром, очень часто не хватало времени, чтобы сделать вдумчивый кадр, и я, как и, наверное, большинство фотографов, все время возвращаюсь мысленно в те места, моменты, события и думаю о кадрах, которые по той или иной причине сделать не удалось. Но все впереди, в Мали я еще вернусь.